古时女儿妆 献给爱美的女子（组图）

爱美之心，人皆有之，自古有之。

现代美女们，风姿百态，古代的女子，也在历史书页中翩翩不肯罢休。今天特别选择了孟晖对古代女子装饰的研究，涉及口脂、黛眉、花钿和发髻。

瞧瞧古代女子的妆容，她们对美的追求，别有意趣，往往能引起一些共鸣，更留下一番绮丽的想象。

献给爱美的女子，和爱美女子的男子，你们让美丽流传。

山枕上，私语口脂香

词：顾夐《甘州子》 图：西汉马王堆出土九子漆奁

口脂

唇上的一抹彩色，可娇艳妩媚，可优雅温柔。现代女子一提起来，香奈儿、迪奥、圣罗兰......往往如数家珍，而这根敏感的神经，恐怕流传已久。

明清时代，女性涂嘴唇的时候，都使用胭脂。这时期胭脂的做法，大略如明人宋应星《天工开物》“彰施”“燕脂”所言：

“燕脂古造法以紫矿染绵者为上，红花汁及山榴花汁者次之。近济宁路但取染残红花滓为之，值甚贱。”

不管用什么样的原料，大概的做法，都是把原料浸、榨出红色汁液，再以丝绵薄片浸到其中，然后将染红的丝绵晒干。

用的时候，小手指把温水蘸一蘸洒在胭脂上，使胭脂化开，就可以涂手涂脸了，但涂唇是不行的。涂唇是把丝绵胭脂卷成细卷，用细卷向嘴唇上转，或是用玉搔头（簪子名）在丝绵胭脂上一转，再点唇。（《宫女谈往录》）

《红楼梦》中，怡红院使用的胭脂要讲究的多，“也不是成张的，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样”。据贾宝玉介绍，这是用经过淘澄的胭脂汁，配上芳香的花露，“蒸叠”成的。其使用方法是

只用细簪子挑一点儿抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上，手心里剩的就够打颊腮了。

在《花间集》的时代，女人的口红很是不同，更接近今天唇膏的形式，叫做“口脂”。北朝贾思勰《齐民要术》里有“合面脂法”：

用牛髓。（牛髓少者，用牛脂和之。若无髓，空用脂亦得也。）温酒浸丁香、藿香二种。（浸法如煎泽方。）煎法一同合泽，亦著青蒿以发色。绵滤，著瓷、漆盏中令凝。若作唇脂者，以熟朱和之，青油裹之。

不知是否受游牧民族生活习惯的影响，北朝的“唇脂”与擦脸油“面脂”一样，是用牛髓或牛脂制作，因此是油脂状的。到了唐代，口脂的基本原料变成了蜡。

此外，那个年代的口脂，带着奇异的香气。北朝时代，口脂中要加丁香、藿香二味香料；到了唐朝，则时兴甲煎口脂。甲煎是一种人工制作的复合香料，是当时制作高档口脂相当复杂的工艺，而且动用了甘松香、艾纳香、苜蓿香、茅香、藿香、零陵香、上色沉香、雀头香、苏合香、白胶香、白檀香、丁香、麝香、甲香十四种不同的香料，其中大多数属于昂贵的进口香料。这使得口脂散发的香气特别让人着迷，我们可以从韦庄的《江城子》中窥见：

“恩重娇多情易伤，漏更长，解鸳鸯。朱唇未动，先觉口脂香。缓揭绣衾抽皓腕，移凤枕，枕潘郎。”

需要注意的是，口脂并不仅仅限于女人专用，唐宋时，男士也把口脂当作必要的保养、美容用品。每年腊日这一天，唐朝皇帝都要向一些重要大臣赏赐应节礼物，其中不可或缺的内容之一，就是面脂和口脂。杜甫《腊日》诗即云：“口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄。”从唐朝皇帝总是在腊日这一天赏赐口脂、面脂的做法来看，当时的观念中，显然是把口脂当作一种冬天的护唇用品，特别是如韩诩谢表中所提到的，皇帝也会把口脂赏赐给军人，这样做的目的不会是为了美容，而是让将士们冬天防护嘴唇皴裂。

“独倚玉阑无语、点檀唇。”在七夕的夜晚，立在楼栏前，用手舀一点口脂，向嘴唇上补妆。宋人佚名《乞丐图》局部

嫩红双脸似花明，两条眉黛远山横。

词：顾夐《遐方怨》图：周昉《簪花仕女图》

黛眉

曾经有人发问：“如果出门只能化妆三样，你会选什么？”高票的答案之一便是：眉毛。不知道古代的美人儿若是参与，会不会也投它一票。不过看起来，古代的眉型似乎复杂多了呢。

《全唐诗》中一首赵鸾鸾的《柳眉》，道出了眉毛的重要性：

弯弯柳叶愁边戏，湛湛菱花照处频。妩媚不烦螺子黛，春山画出自精神。

一双画得很有形、黛色清湛的眉毛，让整个面庞都显得有“精神”，生动鲜明，富有活力。

那么，古代的美女们画的眉毛是什么样的呢？

极其幸运的，我们有《簪花仕女图》。这一卷绘画珍品原本传为中唐画家周昉的作品，但是近年经学者们研究，确定其为晚唐五代时期之作。实际上，《簪花仕女图》等于是晚唐五代女性服饰的一幅“招贴画”，把当时种种的流行时尚都细致入微地展示了出来。很惹人注意的一点是，在这“招贴画”上，几位女性的眉毛形状彼此绝不雷同。当然，这一双双画眉之间也有共同的特点，那就是形状非常夸张和奇怪，可以说与天然眉毛的“原型”没什么关系。

仔细看，会感到女人的脸型有点怪，比例不大正常；眉与眼的距离太远，额头的比例太大，双眼几乎位于整个脸庞的中部。对此，唯一合理的解释，就是画中反映了晚唐兴起的一种怪风气：开额。《新唐书·车服志》中记载，唐文宗即位后，曾经下诏，“禁高髻、险妆、去眉、开额”。结合《簪花仕女图》，我们才能推理出“开额”的含义：把额前的头发剃掉，让发际线上移，使得额头部分变大。同样的情形，也出现在了王处直墓壁画、浮雕中的众女伎、侍女的面部。

唐诗中，也提供了很多奇特的眉样。比如桂叶眉：“桂叶双眉久不描”（江妃《谢赐珍珠》），还有八字眉：“双眉画作八字低”（白居易《时世妆》）。此外，愁眉大约与啼眉一样，都是八字眉的别称：“丛鬓愁眉时势新”（权德舆《杂兴》），还有连心眉，当时叫做“连娟眉”：“连娟细扫眉”（温庭筠《南歌子》）；有长眉：“长眉画了绣帘开”（李商隐《蝶》）；有短眉：“莫画长眉画短眉”（元镇《有所教》）；有阔眉：“轻鬓丛梳阔扫眉”（张籍倡女词》）；有细眉：“眉细恨分明”（李商隐《无题》）。眉色可以深而浓：“添眉桂叶浓”（李贺《恼公》），也可以浅而轻：“眉黛拂能轻”（孟浩然《美人分香》）、“深画眉，浅画眉。蝉鬓鬅鬙云满衣，阳台行雨回”（白居易《长相思》）。

黛是“黱”的俗字，是“画眉墨”。但是，画眉墨具体又是什么？研究墨史的学者曾经有一种流行的看法：晋以前，书写的墨一度是石墨。女士们可能就曾用天然石墨来画眉，而且把这种石墨称为“画眉石”。

在广西贵县罗泊湾一号汉墓中，发现有一包“黛黑”实物，可惜出土时保存状况不好，无法做更进一步的研究。再如《新疆鄯善三个桥墓葬发掘简报》（《文物》2002年6期，51页）中称，墓中出土一枚“眉石”，遗憾的是没有更详细的介绍。另外，研究者还从汉晋墓出土文物中，析别出了“黛砚”，在广州汉墓中，还发现了画眉笔的笔杆。一般都认为，黛的使用方式，是如磨墨一般，先把黛在砚板上用水研开，然后，再用笔蘸黛汁画眉。

随后，人们发明了人工造石黛法，使用了借南方贸易而来的异国新型红色染料——苏方木。但是，西域青黛的到来，彻底改变了女性画眉材料。

很诗意地，画眉史上这次的大变化，通过吴绛仙的故事折射出来：

由是殿脚女争效为长蛾眉，司宫吏日给螺子黛五斛，号为蛾绿。螺子黛出波斯国，每颗值十金，后征赋不足，杂以铜黛给之。独绛仙得赐螺黛不绝。

故事显示，在隋代，最高档的画眉品，是从波斯不远万里迢迢而来的“螺子黛”，一颗就价值“十金”，昂贵得惊人。美国汉学家谢弗依据“螺子黛”一名猜测，这一物品可能是从骨螺贝中提取的“提尔紫红”，此推测有道理否，还有待方家之见。（《唐代的外来文明》，［美］谢弗著，460页，中国社会科学出版社，1995年）实际上，重要的是这一故事折射了一个史实：在隋代前后，从西域传来的青黑色颜料，代替古老的“石黛”，成为最时髦的画眉用品。

另一个疑问是，参考历代文献，青黛总是一种青色染料，如何画得出黑色的眉？有诗云：

眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花。（唐人万楚《五日观妓》）

直接把眉黛的颜色与萱草的天然碧绿相比，让人感到困惑。这样的比喻，是否与青黛有关？也有可能，青黛在调成浓汁的时候，效果便呈黑色吧。

再后来，唐人徐凝有《宫中曲》云：

身轻入宠尽恩私，腰细偏能舞柘枝。一日新妆抛旧样，六宫争画黑烟眉。

描写了似乎一夜之间忽然兴起的新样化妆，让后宫中人人传染，大家都争着画“黑烟眉”。它表现了大概发生在元和年间的一种变化：墨代替青黛。女性改用墨画眉，除了时尚流变不定的因素之外，制墨法完善，物美价廉的好墨供应充足，应该也是重要的原因。

《清异录》中介绍用墨画眉的方法，是“以善墨火煨染指”，似乎当时是把墨汁直接染到指尖上，用指尖点画乌眉，与后世用眉笔蘸墨而画的做法不同。

到了宋代，女性有专门的画眉用品，叫“画眉七香丸”。“七香丸”这类画眉墨掺有龙脑、麝香等等珍贵香料，不仅墨色鲜明，而且微带香气。据周邦彦说，印在衣襟上的眉痕会香味隐隐，随着时间流逝，这香气才一点点灭掉。

画眉七香丸一类的画眉墨，在化妆的时候，要先用水研成墨汁，再用手指或特制的画眉笔蘸墨，在额上画出眉形。因为墨汁带着水分，画上眉头之后，不容易立刻变干，这时候如果碰到什么地方，就会把墨汁印上去。由此，五代、宋词中出现了一种很肉麻的描写：

瑟瑟罗裙金缕腰，黛眉偎破未重描。（和凝《杨柳枝》）

墨画的眉形容易留下染痕的特点，让妓女们又多发明了一种向倾心人表达感情的手段：

解寄缭绫小字封，探花筵上映春丛。黛眉印在微微绿，檀口消来薄薄红。（《余作探使，以缭绫手帛子寄贺，因而有诗》）

韩偓高中进士，被推为探花，在进士宴上，相好的妓女派人送来了独特的贺礼：一方手帕上，印着她淡淡的眉痕，以及薄薄的唇印。

翠钿贴靥轻如笑，玉凤雕钗袅欲飞。

词：花蕊夫人《宫词》图：敦煌第61窟

花钿

除了腮红，古人还想出了在面颊、发髻上贴小花片的装饰方法。小鸟倚靠在两颊处，想想也可爱。

在中国历史上曾经有很长一段时期，女性们流行用各种各样的小花片，来贴在脸庞上、鬓发上，这些小花片，就被叫做“花钿”，或者“花子”、“面花儿”等名目。想当年，花木兰从沙场上九死一生地归来，她要恢复女儿身了，其中所必需的手续之一，就是“对镜帖花黄”。

至少从南北朝时代起，用一片片小花片来装饰自己的面容，就已经是女性中最普遍的化妆术了。只不过，在花木兰的年代，普遍的是黄色的“花黄”，而到了花蕊夫人的时期，绿色的“翠钿”变得最为时髦。原来是“我见他宜嗔宜喜春风面，偏宜贴翠花钿”(王实甫《西厢记》第一本第一折)，这“翠钿”不是簪钗，不是绫绢假花，而是花钿的一种，是用来贴饰在脸上的。发髻上玉雕的钗头凤其势如飞，嘴唇边笑涡儿所在的地方贴一对绿色的花钿，做出人工的笑靥，就是那个时代的时髦美人的标准照。

在当时最时兴的花钿样式中，能够与翠钿一争高下的，是金箔做的金钿，因为金钿薄如蝉翼，也被呼作“金蝉”，词人张泌就曾经偶然在市井上撞见一位不知名的风尘女，脸上是“蕊黄香画贴金蝉”，让词人一时深深为之打动。用金钿做成的人工假靥，就叫“金靥”，孙光宪在《浣溪沙》词中描写了一处落花绕阶、画帘垂地的黄昏的闺阁，一切都是无情无绪的，薰笼中是残香，人也是残妆：“腻粉半粘金靥子，残香犹暖绣薰笼。”金靥子只是半粘在女性脸颊的香粉上，显然随时都可能掉落，但这位女主人公也懒得去收拾，因为“蕙心无处与人同”，她正忙于自己的寂寞呢。

女性生活中独有的场景，正是借助了男人的目光，被细腻地描状了下来。女性在准备贴金钿之前，用舌头把它润湿的特写镜头：“舌头轻点贴金钿”(赵光远《咏手》之二)。何以要用舌头去舔金钿呢？原来，安贴花钿，是利用一种特殊的“呵胶”，“呵胶出辽中，可以羽箭，又宜妇人贴花钿，呵嘘随融，故谓之‘呵胶’”(宋叶廷珪《海录碎事•百工医技》)。这种呵胶，只要对着它呵嘘一会热气，就能变得软粘，所以“宜妇人贴花钿”。显然的，花钿就像今天的邮票一样，在背面涂有呵胶，平时是干的，当女性需要的时候，也像今天使用邮票一样，用舌头去舔润一会，让呵胶遇热变软，然后就可以贴用了。毛熙震《酒泉子》甚至细腻地描绘了这样一个细节，清晨打开镜匣梳妆，“晓花微敛轻呵展”，也许是因为受冷，也许是因为空气干燥，总之花钿在早晨微微有些卷敛，于是不得不对着它连连呵气，把它弄平。

到了晚唐五代，女人脸上的花钿越来越多，样式也越来越奇特，于是，原本是模仿天然笑涡儿的“圆靥”，也被做出了小鸟之类的造型，敦煌第61窟中五代女供养人的面庞上就是这样的一派风光。

但是这样的薄薄花钿，也免无声掉落，随风飘坠，遭到捐弃遗忘的命运。因此，韦庄用“西子去时遗笑靥”来形容落花，并不是出于凭空而来的灵感，而是得自于现实的真实。如果生活在唐代，就真的会看到，一位女性已经离去，不知归向哪里，却在身后遗落下了她的笑靥，遗落下了关于她的笑容的暗示，或者说，遗落下了微笑的蝉蜕。

“斗草深宫玉槛前，春蒲如箭荇如钱。不知红药阑干曲，日暮何人落翠钿”

红丝绳儿扎着，一窝丝攒上，戴着银丝髻。

文：《金瓶梅》图：《明宪宗元宵行乐图》

鬉髻

长长的乌黑的头发，寄居在头顶的神灵，我还是愿意让你随风飘扬啊

许多古代仕女画，还有诗文中的描写，给我们造成这样的印象，以为古代的女性都是把一头长长的青丝盘来绕去，做出许多形状奇妙惊人的发髻来，什么灵蛇髻，坠马髻，惊鹄髻，犹如乌云出岫，其势巍巍，高耸在女人的头顶上。其实，在很多时代，女性们并不总是这样处理头发的，至少在明代的大部分时间里，女性不是如此。明代女性最通行的做法，是用髻、云髻或冠，把头发的主要部分，即发髻部分，包罩起来。出了嫁的妇女一般都要戴髻，它是女性已婚身份的标志。未婚女子就不能戴髻，要戴一种叫“云髻”的头饰，如《金瓶梅》中的春梅在只是通房丫鬟的时候，就戴银丝云髻儿(二十九回)、翠花云髻儿(七十八回)，其他三个通房大丫鬟也都戴同样的云髻(四十一回、四十二回)。

不同材料做的髻，则暗示着不同的社会内容。家境一般的女性只能戴用头发编的髻，有钱人家的妇女，则戴银丝编的髻，也有金丝髻。到了重要喜庆场合，这金、银丝髻上要插满成套的首饰，即“头面”，头面的名目、位置、安插方式，孙机先生的文章中解释得极详。

银丝鬏髻（江苏无锡明曹氏墓出土）金丝鬏髻（江苏义乌明金氏墓出土）

比髻更高一级的是各种“冠”，这是官宦人家的正室夫人才能享受的特权。所以，“戴珠冠”在当时就成了做诰命夫人的代名词。

女人可以为之闹出人命来的这些重要头饰，在今天人的眼里可很难谈上美感。冠一般呈扁矮的椭圆形状，而髻的基本形状则是圆锥体。女性要把这种小帽子似的东西扣在发髻上，而冠、髻内的空间都是很有限的，所以发髻当然就不可能再做成什么奇特恣肆的形式，只能用最简单的方法盘在一起。

《金瓶梅》第二十八回就写，陈经济看见潘金莲临镜梳头，“红丝绳儿扎着，一窝丝攒上，戴着银丝髻”，说得很清楚，是把头发做个最简单的“攒(攥)儿”，扣在髻下。第五十三回中，写李瓶儿把头发“仓忙的扭一挽儿，胡乱磕上髻”，展示了完全相同的盘发方式。定陵出土报告记录，万历的孝靖皇后的发式是“理顺后盘绕一周，余发掩于髻下，髻上又插金玉簪钗”，显然正是采用了这种“一窝丝攒”，而孝端皇后是“头发用带扎后盘于脑部稍后，横插金簪”，连扎头发的方式都与潘金莲的办法相同。两位皇后都戴着“黑纱尖棕帽”，即髻，作为实例，展示了明代女性处理头发和髻关系的方法。

所以，绘画或诗文中的那些奇妙髻样，一般来说，在明代女性头上是看不到的，她们的头顶或扣着一顶扁沓沓的冠，或戳着一顶尖耸的髻。潘金莲一生也没有过戴冠的风光，她人生的顶点，只达到了戴银丝髻这个段位。从出土实物和明代写实艺术品上看，明代的髻多半是下圆上尖，有点像窝头的形状，看来潘金莲就是把这么个窝头形状的玩意儿成天罩在头顶上，而据兰陵笑笑生看来，戴上银丝髻的潘金莲，“打扮的就是个活观音”，真是美极了，迷人极了。

明代女性的造型基本呈“金字塔形”。这是因为她们下面的裙子一般都追求宽松，有时还穿下摆宽大的喇叭型裙，上衣的衣摆、袖管也是喇叭形，这就使得人的外形在裙底部位最宽，越往上越向内收缩，而金字塔的顶尖，就收在髻的尖头上。《明宪宗元宵行乐图》中的宫妃形象，就是这种金字塔式造型的最好展示，初看这幅画卷的人，大概难免会感到又意外又失望，所谓宫廷中的妃嫔，原来竟是这样衣着拘谨，一身“拙趣”，毫无风雅可言。

资料整理自《潘金莲的发型》孟晖/ 江苏人民出版社/ 2005