《长安十二时辰》里华丽的唐代服饰符合史实吗？

最近优酷仓促上线的历史剧《长安十二时辰》一上线，就刷爆了朋友圈。剧中质感堪比电影的光影色调，扣人心弦的紧张剧情本就让人欲罢不能，更难能可贵的是，剧组对大唐盛世的还原着实让人感动。

从大场面来看，一开篇就是星罗棋布的长安一百零八坊，从天空往下俯瞰，蔚为壮观。人头攒动的繁华街头，万国来朝的外邦盛景一一被呈现出来。

而从小细节着眼，不论衣服的布料、簪子的戴法，还是行礼称谓，都弥漫着一股纯正的唐风味道。

再没有一部历史剧，像《长安》一样将服饰的细节刻画的如许生动了。虽然女装上不可避免的将初中晚三唐元素混用了，但不得不说，《长安》展现出的衣冠服饰已经非常精准了。

女子服饰

唐代衣裙的款式，从初唐到盛唐在美学风貌上有一个从窄小到宽松肥大的演变过程。《文献通考》卷一二九引祖莹语，说唐初衣裙“尚危侧”，“笑宽缓”，根据考古唐初的陶俑也可以发现，唐初的衣裙大概和北周、北齐及隋代相近。其实到天宝时期衣服都不是很宽大，比如白居易在《新乐府上阳人》中就写到：

“平头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长，世人不见见应笑，天宝末年时世妆。”

就是说天宝时期最流行的都还是细长的柳叶眉和窄衣服。只是唐代流行齐胸襦裙，拉高了腰线，好处么就是显腿长啊，你看，脖子以下全是腿。

捣药图（局部）

什么？襦裙也可以窄？唐装不都是像唐朝画里那样宽袍大袖，半露酥胸，就像这样

簪花仕女图

或者这样

然而这真真是误解，你看《步辇图》描绘的贞观年间禄东赞替吐蕃求娶文成公主时的画像就知，那时的宫女确实衣小袖长。而且上衫多为斜襟或对襟，衣着比较保守。

步辇图（局部）

实际上直到盛唐元和年间，当时的画风开始流行“风姿健硕推之美”，而这种审美慢慢延及到服饰上，才开始流行大髻宽衣，而且安史之乱之后大家都开始反思，尚胡的风潮渐渐消退，华夷意识加强，宽袍大袖才又回归。

所谓时尚是个轮回，这时华夏传统的审美又卷土重来，导致服饰越来越肥，当时的时尚大ICON元稹《寄乐天书》就有说：“近世妇人，衣服修广之度及匹配色泽，尤剧怪艳。”一如传世的画卷以及我们印象中的盛唐装束。

说到大唐奸相元载，一出场就是一堆胖仕女围着给他取暖，这可不是凭空捏造，姚汝能在《安禄山事迹》中记载：“申王每至冬月，有风雪苦寒之苦，使宫妓密围于座侧，以御寒气，自呼为'妓围’。”还真的是拿仕女的肉身来取暖挡风的。

《安禄山事迹》作者姚汝能

看剧中这些胖胖的仕女，好像才真的是我们印象中的唐朝，其实唐中后期大众确实慢慢以胖为美，因此衣着款式上也慢慢由圆领、方领过渡到这种超低胸的U型领，甚至到后来干脆直接穿个类似画中右侧仕女这样的抹胸裙，加一个半透明开衫，性感无比。说起来还不是因为衣服窄了更显胖？但这种“袒胸露沟”的性感风也仅仅局限于宫廷妃嫔和歌舞伎者之间，一般的百姓还是不会穿的这么暴露的。

平康坊的歌妓李香香穿着抹胸裙外加长开衫

更多的是宽衣大袖类似于鱼肠这样的女装。

（注意，她头上是假发）

说回胡风，当时唐朝可是个国际大都会，各种异族风情在此融合，胡风就是当季最热的一股风。唐之前的女装服饰多数都是上衫下襦，到了唐则慢慢变成了衫、襦、帔三件套。你会说，那这根胡风有啥子关系呢？这里的帔就是“帔帛”。你可能又会奇怪了，挂个披巾不是影视剧中的古装标配吗？其实这种帔在之前的中国是没有的，是通过丝绸之路从波斯传入中国，直到唐时才出现，可是最标准的“胡风”元素，

姚汝能《安禄山事迹》中说：“天宝初贵游士女好衣胡服、胡帽，妇人则簪步摇，釵衣之制度，袖窄小，识者窃怪之，知其戎矣。”看来，当时的妇女赶时髦跟我们今天狂追欧美风日韩范一样一样的。

除了在女装上有胡风元素外，唐时期也流行女着男装，《洛阳伽蓝记》中就讲于阗国“其俗夫人袴衫束带乘马驰走，与丈夫无异。”这种异族服饰风情，首先在唐朝宫廷中仿效，新唐书就记载了有一次宫中大party，太平公主就穿着紫衫玉带的男式胡装在父母面前跳舞，帝后不但没训她还笑说，女子又不能做武官，你穿成这样做啥？（此处请脑补陕西官话）

这股男装风慢慢的由宫廷吹到民间，因胡装多为裤装，出门办事比较方便，女子出门时穿男式胡装就比较多了。当时比较流行的款式除了檀棋这种翻领对襟小袖上衣，还有圆领的，半袖马甲样式的，只是唐朝中后期越来越以胖为美，大概穿了胳膊真心显粗，慢慢就不流行半袖衫了。

虢国夫人游春图（局部）

开元天宝时期贵族妇女和奴婢男装出行游春。

剧中还出现了一位流量顶级担当，万人空巷的流行歌后许鹤子，她所着的则不是常服而是舞蹈装，也非常还原。唐代的舞蹈服装是生活装的升华，比日常服装更加华丽一些。比如形容《霓裳羽衣舞》中的舞衣时就有“虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累珮珊珊”这样的诗句。而剧中歌后的造型则几乎是1：1还原了唐代歌姬的陶俑。

男子服饰

说完了女子的，再来看一下男子的装束。

**其它文章中已经有很多科普李必造型的文章，在此将不作赘述，这里只分析剧中其它男性常服和官服。***

古代早期的男装最明显的特征是交领右衽，上衣下裳，但到南北朝时期由于民族大融合，汉族传统服饰中加入了新元素，比如胡服特有的圆领与中原长袍深衣的特征结合后，变为圆领袍衫。又比如一般场合的燕居常服吸收了很多鲜卑族的服装特点，跟以往的汉服很不一样，出现了缺胯袍、半臂、大口裤等样式。

剧中林九郎（李林甫）在花房中穿的就是半臂。这种衣服在当时的江淮一带非常流行。

缺胯袍就是直裾，左右开叉式的长袍，剧中男主张小敬的穿着就是典型的缺胯袍，这种袍服作为千年不变的经典款也一直流行到明末，真正是全民喜爱的优衣库，上至王侯将相，下至庶人都爱穿。

因为张小敬行伍出身，平时尚武，所以打扮上也算有点非主流，加入了护袖，去掉了幞头，其实当时最in的男子搭配就跟剧中那些暗桩差不多——幞头、革带、长靴三件套才是标配。

唐朝的官服则更传统一些，采用下面不开叉的襕衫，而且在领座、袖口、衣裾边缘加了一层贴边，衣袖则有直袖或者宽袖。这种款式既利于活动，又能表现出华贵的气度。《长安》在官服上面做的比较细，除了复原了官服应有的宽袖大裾的样式，对布料、纹饰、颜色方面几乎都做到了精准复刻。使得人物一出场从服饰上就可以准确判断出其官阶。

群官图

唐高祖曾于武德七年（624年）颁布过著名的“武德令”，规定大臣们的常服，亲王至三品用紫色大料（大团花）绫罗制作，腰带用玉带钩。五品以上用朱色小料（小团花）绫罗制作，腰带用草金钩。六品用黄色（柠檬黄）双钏（几何纹）绫制作，腰带用犀钩。七品用绿色龟甲、双巨、十花（均为几何纹）绫制作，带为银銙（扣环）。九品用青色丝布杂绫制作，腰带用石钩。

到太宗时期，对百官的工作服又有了更细的规定，《新唐书·车服志》中记载“以紫为三品之服，金玉带銙十三；绯为四品之服，金带銙十一；浅绯为五品之服，金带銙十；深绿为六品之服，浅绿为七品之服，皆银带銙九；深青为八品之服，浅青为九品之服，皆鍮石带銙八；黄为流外官及庶人之服，铜铁带銙七。

我们看一下，何执政（贺知章）为秘书监官居三品，穿紫色；

太子右卫率姚汝能为四品，穿绯色，

徐宾和元载为八品，着深青。

而出场上演农夫与蛇故事的最悲情饮中八仙焦燧衣着褐色。

其实在唐以前，黄色谁都可以穿，但是唐代认为赤黄近似太阳色，是皇帝尊贵的象征，大家早就不再生活在后羿时代，正所谓“天无二日，国无二君”嘛，所以赤黄除了皇帝外，其它人不可以穿。但是其它黄色庶人都可以穿，但到了总章元年（668年）唐高宗大概是怕大家色盲混淆，又颁布过一个禁令，禁止官民穿黄，平民一般衣褐，就是粗麻布做的衣服，而黄色就真的称谓帝王的象征了。

上篇中交代过因为胡服本来性别区分并不明显，唐朝女性爱穿胡服，男性也有穿。只不过唐代男子从头到脚全着胡服的例子很少见，整身胡服的一般都是西域人，尤其是粟特人。粟特人属于古代的东伊朗部落，擅长经商，后来粟特人当雇佣兵的很多，而且后来还成了国家的主要武装力量，安禄山手下就大多是这种雇佣兵。所以军旅出身的人中穿胡服的很多。但是因为他们可以直系血亲通婚，而且有死后让狗吃尸体等习俗让唐人难以接受，所以其实唐朝人也不太爱把自己打扮成这样。所以剧中龙波一身胡装，本能的就会被认为是西域人。

胡装的特点在檀棋装束时也已经说过，主要是对襟，窄袖，尖头靴，除此外胡人还喜欢带胡帽，胡帽就是皮帽或毡帽，又称“蕃帽”。它最明显的特点是顶部尖而中空。

狼卫（突厥人）出场时带的胡帽

《长安》中还有一大波甲胄之士。但由于笔者相关知识的匮乏，并不能详细解读。在此只能一笔带过。剧中的铠甲还是很精美的。《唐六典》中记载唐甲有13种，即明光甲、光要甲、细鳞甲、山文甲、乌锤甲、白布甲、皂绢甲、布背甲、步兵甲、皮甲、木甲、锁子甲、马甲。

受中亚和希腊美学的影响，唐代的甲胄胸前有类似胸肌一般的胸甲，突出了身体的轮廓，比如崔器穿的这种步兵甲。他这个很Q的是右骁卫的头盔，上面还有绣花图案，其实这也是真实存在的，在李爽墓以及独孤君妻元氏墓中都曾出现这样护耳外翻的头盔。

另外还有太子直属卫兵和右骁卫穿的都是银光闪闪的亮甲。

其实《长安》这部剧除了服饰精美之外，还有很多细节都制作精良，比如还原了唐中后期的叉手礼，以及一些唐味问候语，片尾李白作词的《清平乐》等等，抛开历史之外，不论构图还是摄影等等都值得称赞，好了不说了，笔者要去追剧。

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